Critique de livre : « Réussir en Amérique », de Rachel Slade

Slade fait des digressions, abordant le recrutement, l’immigration et la fabrication textile. Il y a un chapitre sur l’histoire du sweat à capuche – un vêtement parfait, une technologie mature de la mode vernaculaire américaine répandue dans le monde entier. Et il y a le « Roi du tissu de la 38e rue », un vêtement de la vieille école assis dans une chaise de bureau scotchée et dispensant des conseils sur la supériorité des fibres naturelles.

Mais elle revient toujours sur sa thèse : « Chaque fois que nous achetons des produits fabriqués à l’étranger, nous laissons beaucoup de questions sans réponse », écrit-elle.

Quelqu’un a-t-il été exploité pour fabriquer ce truc ? Ont-ils gagné un salaire décent ? Avaient-ils la liberté de quitter l’usine quand ils en avaient besoin ? Avaient-ils accès à des protections dans l’usine, comme des masques ou des casques ? Disposaient-ils d’un endroit sûr pour signaler un harcèlement sexuel ? Ont-ils eu des pauses régulières ? Étaient-ils censés travailler des horaires raisonnables ? Que s’est-il passé lorsqu’ils sont tombés malades ou que leurs enfants sont tombés malades ? Le bâtiment de l’usine était-il vraiment sûr ?

Mais ce sont des questions qui devraient également être posées aux usines américaines. Dans « Making It in America », Slade applique une analyse centrée sur les États-Unis au libre-échange, en l’envisageant en termes de ses impacts sur le marché du travail américain. Elle semble également supposer qu’acheter américain équivaut à acheter de manière éthique. Mais si l’industrie du vêtement devait revenir aux États-Unis à grande échelle, elle ressemblerait probablement plus à l’industrie actuelle qu’à celle des Waxman.

La plupart des ouvriers américains du secteur de l’habillement ne sont pas payés à l’heure mais à l’opération de couture – un système connu sous le nom de salaire à la pièce. Les usines paient 3 cents pour coudre une étiquette « Made in USA », 4 pour attacher une manche. Il y a environ 45 000 travailleurs employés dans le centre de l’industrie, Los Angeles, et les salaires illégaux et le vol de salaires sont endémiques. Une étude de 2016 a révélé que le travailleur moyen du vêtement à Los Angeles est payé moins de la moitié du salaire minimum ; Les semaines de 60 à 70 heures sont la norme.

L’un des fabricants mentionnés avec enthousiasme par Slade – un fabricant de fermetures à glissière basé à Los Angeles – s’est révélé plus tard ne pas offrir d’assurance maladie à ses travailleurs. Il existe ici une tension non examinée entre le plaidoyer ouvert de Slade en faveur du retour des emplois dans le secteur manufacturier et le fait que ces emplois offrent souvent des conditions et des salaires scandaleusement médiocres. En l’absence de changements plus larges, un retour au secteur manufacturier américain ne suffira pas à améliorer les salaires et les conditions des travailleurs américains.

Sans doute, si tel était l’objectif, notre meilleure chance serait d’organiser quelques entrepôts Starbucks et Amazon, ainsi que de faire adopter une réforme universelle des soins de santé à payeur unique et des prêts étudiants. Et peut-être, plutôt que de compter sur le « Made in USA » comme heuristique pour une fabrication éthique, devrions-nous concevoir un système commercial qui garantisse que les normes du travail et environnementales s’appliquent partout où les produits sont fabriqués.

L’idée clé de Slade, et peut-être l’argument le plus fort en faveur de la relance de l’industrie manufacturière nationale, est que c’est la manière dont nous innovons. « Il faut savoir ce qui fonctionne pour imaginer ce qui est possible », écrit-elle. C’est en se confrontant aux limites des matériaux et des procédés actuels que l’on se met en mesure d’imaginer les avancées qui définiront l’avenir. C’est peut-être la meilleure raison que nous ayons pour créer des choses.