Les influenceurs de la mode de la Révolution française

La plupart du temps, Anne Higonnet parvient à garder son sang-froid. Elle est professeure distinguée d'histoire de l'art au Barnard College et à l'Université de Columbia. Ses recherches ont été soutenues par les bourses du Guggenheim et du Harvard Radcliffe Institute. Elle choisit soigneusement ses mots, son ton et ses vêtements. Cependant, un jour de 2017, alors que Higonnet travaillait tranquillement à la Morgan Library & Museum, le décorum s'est envolé par les fenêtres. Elle a fait quelque chose de légèrement peu érudit : elle a crié.

« J'ai commencé à sauter de haut en bas, ce qui est un peu impoli », a déclaré Higonnet. « Tout le monde est poli et silencieux dans ces salles de lecture, mais à l'intérieur, tous les chercheurs vivent ce moment bruyant où ils sont tellement excités. Je suis allé voir les bibliothécaires et leur ai dit : « Je suis vraiment désolé d'avoir fait autant de bruit, mais vous avez quelque chose que vous ne savez même pas que vous avez. »

Ce quelque chose était un ensemble extrêmement rare et complet d'illustrations de mode du Journal des Dames et des Modes, un magazine pré-Vogue et pré-Harper's Bazaar lancé à Paris en 1797, au milieu de la Révolution française.

La publication documente une période brève mais cruciale au cours de laquelle les vêtements, en particulier les vêtements pour femmes, sont devenus une force de changement culturel et social sans précédent. Corsets, perruques lourdes et autres normes vestimentaires restrictives ont été abandonnées pour laisser la place à des robes fluides et transparentes, des sacs à main comme pièces tendance et des plumes de toucan cousues dans des robes en crêpe blanc – un look que Joséphine Bonaparte, future impératrice de France, portait au bal.

La découverte des planches a mis en lumière le rôle de la mode dans la Révolution française et les contributions des trois femmes audacieuses qui ont mené la charge – une histoire que Higonnet raconte dans son nouveau livre, « Liberty Equality Fashion : The Women Who Styled ». la révolution française. »

Les trois muses d'Higonnet sont Bonaparte, Térézia Tallien et Juliette Récamier. Ces amis proches ont enfreint les règles, se sont coupés les cheveux courts et ont choisi de simples robes de mousseline cintrées par des foulards en madras au lieu des volants et des poufs qui définissaient le goût rococo de Marie-Antoinette.

« L'histoire m'a donné trois leaders de style incroyables qui ont eu des histoires personnelles tellement étonnantes », a déclaré Higonnet à propos de Bonaparte, Tallien et Récamier. « À ce moment-là, il s’agissait de raconter la véritable histoire de la mode révolutionnaire, mais aussi de faire savoir à tout le monde que le changement le plus rapide de l’histoire du vêtement avait été mené par des femmes. »

Des années plus tôt, Higonnet s'était opposé à l'idée d'entrer dans le monde universitaire et de passer de longues heures penché sur des livres. Son père, Patrice Higonnet, est un historien français qui a raconté à sa jeune fille des histoires sur la Révolution française au moment du coucher. Higonnet adorait découvrir son héritage, mais elle ne considérait pas cela comme une vocation.

« Comme tous les enfants, il y a un moment où on réagit vraiment contre ses parents », a déclaré Higonnet. «Je me suis dit que je ne devais en aucun cas devenir universitaire.»

Au lieu de cela, elle a décidé d'apprendre un métier. Elle adorait voir des vêtements d'époque « précis et évocateurs » dans les films et les productions théâtrales. Elle a donc étudié et pratiqué la confection de costumes de théâtre pendant ses années de premier cycle à Harvard, pour ensuite découvrir qu'elle ne pouvait pas décrocher un emploi. Higonnet a postulé à un doctorat en histoire de l'art. programmes « en guise de sauvegarde » et se sont retrouvés à Yale. On lui a proposé un poste d'enseignante au cours de son premier semestre. Dix minutes après le début de sa première section de discussion, elle réalisa à quel point elle l'aimait. «Je suppose que le destin m'a poussé dans cette direction», a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle écrivait « Liberty Equality Fashion », Higonnet a eu l’idée d’enseigner un cours intitulé « Vêtements » et de traiter l’étude de la mode comme une branche académique légitime de l’histoire de l’art. Elle pensait qu'elle aurait besoin d'une salle pour environ 25 étudiants. Puis des confinements pandémiques ont eu lieu, et « tous les paris pédagogiques ont été annulés ». Au cours du premier semestre, dispensé par vidéo, il y avait environ 130 étudiants.

Aujourd’hui, le cours que Higonnet considérait comme une « expérience insensée » est l’un des cours les plus populaires à Columbia et Barnard. Ses cours ne sont jamais ennuyeux et parfois un peu drôles. Lors d'une conférence, elle a comparé les pièces de braguette du XVIe siècle à une pièce de braguette moderne créée par le designer Thom Browne pour sa collection printemps 2020. Plus tard, elle a souligné l’illustration d’un homme portant l’une des modes de son époque. « Ce n'est pas le petit pantalon fantaisie le plus court ? » Higonnet a demandé à ses élèves. Sa joie devant les pantalons et les braguettes fantaisie, ses cris devant les gravures de mode dans une bibliothèque de recherche, témoignent d'un amour profond pour l'histoire du vêtement et les histoires derrière les styles.

Higonnet a déclaré qu'elle avait passé « des milliers d'heures » à faire des recherches pour son livre, qui, parfois, se lit comme un roman historique juteux (mais précis) sur trois amis vivant pendant le règne de la terreur – une époque d'exécutions massives, d'effusions de sang et de violences. emprisonnement – ​​qui considérait les vêtements comme une expression d’autonomie, de démocratie et de rébellion féroce.

« Ces trois femmes n’avaient plus rien à perdre après la Terreur », écrit Higonnet. « Le désespoir leur a ouvert l’esprit. Ils ne seraient pas vaincus. Ils feraient plus que survivre. Ils tireraient le meilleur parti de ce que l’histoire leur avait réservé.

Chacun d’eux était confronté à de puissants obstacles pour prospérer, voire survivre, a déclaré Higonnet : Tallien (une belle « It Girl » sexuellement libérée de la Révolution française) avait été emprisonnée et condamnée à mort ; Récamier a été contraint à un faux mariage; et Bonaparte avait également été emprisonné et ridiculisé par la société.

Ces années tumultueuses ont également été « une époque d’alternatives inconcevables », a déclaré Higonnet. « C’est à ce moment-là que les gens étaient prêts à vraiment changer leur façon de vivre, et je trouve cela très encourageant pour l’humanité. Ces trois femmes ont surmonté tant de choses pour être aussi créatives. Ils ont donné à toutes les autres femmes une chance d’être libres.

Higonnet souhaitait que les gravures de mode du Morgan soient largement accessibles, elle a donc fait appel à quelques étudiants diplômés pour l'aider à les numériser et à les mettre en ligne. Son ancien doctorat. l'étudiant Barthélemy Glama, aujourd'hui conseiller du président du Louvre, a travaillé sur ce projet. Il a observé le processus de recherche et d'écriture de Higonnet, au cours duquel elle « a fouillé des milliers de dossiers d'archives » dans des musées et des bibliothèques de recherche à New York, Paris et Kyoto.

Au Peabody Essex Museum dans le Massachusetts, Siddhartha V. Shah, un autre ancien doctorant. étudiante qui était alors conservatrice du musée pour l'art sud-asiatique, a montré des châles en mousseline bengali Higonnet et du Cachemire qui ont influencé les styles de ses trois muses au XVIIIe siècle. En décrivant ces matériaux dans le livre, Higonnet écrit : « Il a fallu dix-huit mois à des équipes de deux hommes pour fabriquer un châle moyen, trois ans pour en faire un superlatif. Les plus beaux pouvaient être passés à travers une bague.

La brève période qui a permis à Bonaparte, Récamier et Tallien tant de liberté en matière de style a pris fin brusquement en 1804, lorsque Napoléon s'est couronné empereur de France. Ce faisant, il a ramené des lois pré-révolutionnaires et établi un code dans lequel les épouses ne pouvaient pas posséder de propriété ni acheter quoi que ce soit sans la permission de leur mari.

Dans un chapitre intitulé « L'ordre dans la garde-robe », Higonnet écrit que Napoléon a fait emprisonner une modiste qui confectionnait un bonnet pour Joséphine Bonaparte parce qu'il n'était pas d'accord avec son prix (elle a fait libérer la modiste). Il a également taché d'encre l'une des robes de sa femme parce qu'il voulait qu'elle porte quelque chose de plus à son goût.

Pour son couronnement, le costume qu’il a imposé à Joséphine Bonaparte – une jupe épaisse « lestée de broderies en fil de métal doré résolument françaises et une dense traîne de velours rouge » – était un puissant symbole de la fin d’une époque. Une robe légère en mousseline était hors de question. Pour couronner son look royal, comme dicté par son mari, Higonnet écrit qu ' »un diadème bulbeux lui clôturait la tête ».

Malgré ces changements, les trois femmes ont conservé leur indépendance de toutes les manières possibles, et Higonnet compare leur contribution à briser les frontières du style à des personnes comme Harry Styles aujourd'hui, ou à des influenceurs de mode qui peuvent transformer un look en tendance en un clic.

Glama, l'ancienne élève de Higonnet, a déclaré que l'entendre présenter ainsi les trois femmes dans son livre aide les étudiants actuels à contextualiser l'impact qu'elles ont eu à une époque où le corps, les actions et les styles des femmes étaient contrôlés et scrutés par ceux qui étaient au pouvoir. « Vous réalisez que le rôle qu’ils ont joué est en réalité un rôle très politique et culturel », a déclaré Gama, « et puissant et significatif ».

Les histoires des trois muses du livre sont fascinantes et, pour Higonnet, la révolution vestimentaire initiée par ces femmes pourrait mettre en lumière la manière dont nous pouvons aborder les problèmes qui ont un impact sur le monde d'aujourd'hui – les questions liées à la durabilité, au commerce équitable, à l'appropriation culturelle et au genre. identité.

« Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment fasciné par les vêtements est que je regarde en quelque sorte l'industrie de la mode de côté », a déclaré Higonnet. « Cela me fascine mais je ne vis pas toujours dans les règles de l'industrie de la mode, donc je suis particulièrement impressionné par sa puissance. Les universitaires aiment être ainsi. À la limite des institutions, je regarde à l’intérieur.